Geluid over mijn speakers met tulp stekkers, was voor mijn cab dus een fluitje van een cent. Hoe het zit met 15kHz enzo, weet ik niet omdat ik dus geen behoeft daaraan heb, maar gewoon de RGB kabel hacken en je bent er neem ik aan.
Het gezelligste gedeelte is natuurlijk hoe je je controls aan de praat krijgt. Nou is dat niet enorm moeilijk, maar ik dacht even snel klaar te zijn en alles wat ik in mijn cab heb draaien wel samen in goede harmonie kon laten werken, wrong
Maar niet getreurd, ik dacjt nou schouders eronder, verstand op nul, blik op oneindig en gaan met die banaan. Ik heb dus de hele CP wiring moeten rewiren. Ik ben er nog niet helemaal mee klaar, maar dit is een flinke headstart. Zo zag het eruit toen ik nog bezig was met experimenteren...
Het is nl. zo dat de J-PAC, waar mijn Gamecube, Dreamcast en MAME aan hangen voor elke functie een signal hebben en voor de rest de massa naar een punt kunt sluizen, dat werkt met 360 helemaal anders, daar heeft elke punt een aparte ground, wat het dus enorm lastig maakt om alles op een xab te laten draaien. Alleen een 360 in je cab is nog geen ramp, maar de beste oplossing was dus voor mij om connectoren te gebruiken die ik moet switchen van 360 naar de rest. De eerste connectoren zagen er zo uit...
Dat was van de vorige eigenaar, handig alle kabels groen, not. Maar ja ik had zoiets van "if it ain't broken, don't fix it" Ik heb overigens wel alles van de JAMMA connector naar de connectors wel groen gelaten, alleen op de connector geordend geplaatst en gewoon met een mulitmeter gewerkt.
Op een gegeven moment kon ik er dus niet meer onderuit en moest alles omgooien. Nog een foto van de oude connectoren op de knoppen...
Het was dus zaak om de controller te hacken en ben op het net gaan zoeken naar tuts, die zijn er wel, maar meer gericht om op een stick te maken voor alleen de 360. Anyway ik heb er wel een hoop aan gehad, want het scheelde iig uitzoeken wat signaal en wat ground is, zoals de volgende foto...
Als je de wired controller openmaakt zit je eigenlijk al gelijk op het board en kan je te werk gaan. Je ziet de zwarte aangegeven punten. Daaronder zit een koperen laag waar je perfect op kan solderen, er zijn verschillende manieren om dat zwarte spul weg te schrapen, maar de beste manier vind ik met een glasvezelpen, is bij elke speciaalzaak te krijgen. Dat ziet er zo uit...
Voor de kleine puntjes voor de up, down, left en right kan je beter wat fijner gereedschap gebruiken. Ik heb ook een tool die een hele scherpe punt heeft, die ze ook speciaal voor dit soort dingen gebruiken. IK weet niet hoe zo'n ding heet maar als je het uitlegt weten ze wel wat je bedoelt...
Als je dan alles voorzichtig hebt weggeschraapt kan je met de soldeer aan de slag. Laat soldeer altijd goed vloeien op je contactpunten en zorg natuurlijk dat er nergens sluiting is. Zorg ook dat het draad dat je gaat gebruiken meeraderig is, zodat je tin goed vloeit en je draad is dan lekker flexibel. Dit is een bosje draad waar je mee aan de slag mag hehehe...
Zord dat je je draad goed stript en altijd voortinnen, zoniet ga je er echt een bende van maken. Board en draadeinden voortinnen is echt essentieel als je een beetje degelijk wilt solderen, anders vloeit het niet mooi en heb je grote kans dat later je punten loslaten of erg geen contact is, ondanks dat je kabel vastzit aan het punt. Dat is dat het dan net een beetje vastzit van de hars van het tin. Na wat gestrip, voorgetin en slodeerwerk ziet het er ongeveer zo uit...
Nu ben je klaar met solderen van je punten en moeten we dus zorgen dat ze in een soort van connector komen. De beste keuze is dan toch die soort molex connectoren met 12 punten. Daarvan heb ik voor de CP dus 4 keer female nodig ( 2 players, 1 signaal en 1 massa ) en 8 keer male connectors van ieder 12 aansluitpunten. Die zien er zo uit...
Deze connectoren hebben van die kleine pootjes waar je je kabels aan soldeert en die vervolgens in het huisje klikt. Wel is belangrijk dat je hier een klein tooltje gebruikt om ze eruit te klikken mocht het fout gaan, deze is niet goedkoop ( 20 Euro ongeveer )
Het is ook erg makkelijk als je een een ankertje gebruikt met van die klemmen waar je die pootjes op zet waar je kabel aan kan solderen, maakt het leven een stuk makkelijker
Als je alles op de juiste plek hebt geklikt en de signalen en de massa van elkaar hebt gescheiden ziet het er als volgt uit...
Ik heb het zo gedaan dat van boven begonnen de volgorde als volgt was ;
up, down, left, right
A, B, X, Y
LB, RB, Guide, Start
Dan maakt de kleurcodering ook geen snars uit als de volgorde maar klopt.
Nu ben je dus klaar met je 360 controller. Je moet nu alleen nog de contra stekkers maken die van je CP af lopen. Deze zijn female en ga je ook gebruiken voor de rest van je apparaten. Ik heb er nog niet een hele duidelijke foto van maar het ziet er ongeveer zo uit...
Ik stuitte ook op een zeer irritantn probleem en dat was dat de nieuwere sticks met de 5 polige connector werken en deze dus alles grounds bij elkaar brengt naar een enkel punt, dat is voor de rest van je gear prima, maar niet voor je 360, dus ik moest hem uit elkaar halen en de grounds van elkaar scheiden door een trace te snijden op de print...
Daarna alle switches vertinnen om voor te bereiden om kabels aan te solderen...
Daarna weer netjes in elkaar zetten en de kabels er netjes los op solderen, het volgende is een plaatje van alle massa punten ( aangegeven met "com" )
Als alles dan gesoldeerd is en netjes getairept ziet het er ongeveer zo uit...
Ik zal morgen verder gaan met player 2 en de beide players de rest van de consoles aanluiten, maar het meeste werk is achter de rug, ik verwacht nog een dag of mss nog 2. Have fun
Hasan
Nou die had je toch niet meer nodig hahaha Anyway dit betekent dus dat je je JAP consoletje binnenhebt? Have fun!
